Home / Blog / Tips & Tricks / Camera instellingen voor een timelapse | Hoe maak je een timelapse – Deel 3

Camera instellingen voor een timelapse | Hoe maak je een timelapse – Deel 3

with Geen reacties
In de blogserie ‘hoe maak je een timelapse?’ wordt in 6 delen uitgelegd hoe je een timelapse kan maken. In deel 2 ben ik ingegaan op wat je nodig hebt voor een timelapse.
Als je dat nog niet hebt gelezen, check dat dan eerst!

In deze blog leg ik uit welke camera instellingen je gebruikt voor het maken van een timelapse.

Let op: er zijn diverse technieken, maar in dit voorbeeld ga ik uit van een basis timelapse waarin geen grote lichtveranderingen optreden.

instellingen timelapse
Camera instellingen voor een timelapse

1. Belangrijke camera instellingen voor een timelapse

Er zijn een aantal belangrijke instellingen die altijd hetzelfde zijn voor het maken van een timelapse. Ze zijn essentieel om problemen te voorkomen (behalve de laatste).

Manuele bediening

Je wilt zoveel mogelijk zelf bepalen bij het schieten van een timelapse. Je wilt dus niet dat de camera op bijvoorbeeld de automatische stand staat. Dit zal namelijk resulteren in verschillen in belichting, waardoor ‘flickering’ ontstaat.

Flickering: Verschil in belichting tussen verschillende frames, waardoor de ene foto donkerder of lichter is als de ander. Dit resulteert in een flikkerend effect.

Stabilisate UIT!

Het statief staat stevig, er is geen wind en nog steeds zijn er verschuivingen te zien in een timelapse? Dan is de kans groot dat je de beeldstabilisatie nog aan hebt staan! Bij sommige camera’s zit er stabilisatie in de camera zelf en veel lenzen hebben ook een schuifje om stabilisatie in de lens aan of uit te zetten.

Zet ALTIJD ALLE stabilisatie UIT!

instellingen timelapse
Dit schuifje moet dus absoluut naar OFF geschoven worden!

Autofocus UIT!

Ook de autofocus moet ALTIJD UIT! Als de autofocus aan staat kan dit resulteren in de volgende problemen:

Onscherpe frames: De focus is op sommige foto’s niet goed, waardoor er onscherpe frames in de sequentie voorkomen.

In en uitzoomen van de foto. Maak maar eens een foto op de dichtstbijzijnde scherpstelafstand en op eentje op oneindig. Leg zo over elkaar heen en je zult zien dat de frames niet helemaal hetzelfde zijn. Je snapt wel als dit met elk frame van een timelapse gebeurd het een onbruikbaar resultaat oplevert.

Missen van frames: Het kan voorkomen dat door focus hunting (camera probeert te focussen, maar lukt niet) er frames gemist worden, waardoor er haperingen in het eindresultaat te zien zullen zijn.

Witbalans op een vaste voorkeuzestand (zonnetje)

De witbalans moet ALTIJD op een VASTE VOORKEUZESTAND staan. Als je dit niet doet zal dit resulteren in verschil in witbalans tussen verschillende frames, met als gevolg een onbruikbare timelapse. Als je in RAW fotografeert maakt het niet uit welke stand van de witbalans je gebruikt, als het maar niet automatisch is!

Dim de helderheid van het display

Het is altijd handig om de helderheid van het display niet te hoog te zetten. De batterij van je camera gaat langer mee als je de helderheid dimt.

2. Instellingen voor de belichting van een timelapse

Wat ga je timelapsen?

Je stelt de instellingen voor een timelapse eigenlijk op een precies dezelfde manier in als dat je zou doen voor het maken van een ‘normale’ foto. Toch zijn er enkele extra aandachtspunten om rekening mee te houden bij het kiezen van de instellingen.

Wat is het onderwerp dat je gaat timelapsen? Het onderwerp bepaald de instellingen van sluitertijd, diafragma en ISO. Hieronder vertel ik je per instelling waar je op moet letten.

Ben je nog niet helemaal thuis in de basis van fotografie? Bekijk dan eens onderstaande artikelen op mijn andere blog:

Uitleg van diafragma
Uitleg van sluitertijd
Uitleg van ISO

Diafragma

Het diafragma kies je uiteraard op basis van hoeveel scherptediepte je wilt en hoeveel licht je wilt doorlaten. Er zijn wel enkele aandachtspunten voor een timelapse:

Diafragma timelapse
Diafragma timelapse
Vast diafragma

Het is belangrijk om een vast diafragma getal te gebruiken en deze niet te veranderen tijdens de timelapse (vandaar manuele bediening). Als het diafragma namelijk verschilt tussen de frames dan kan er ‘vignet flickering’ ontstaan. Dit is het verschil in vignetering tussen verschillende diafragma openingen.

Knijp het diafragma niet te ver dicht

Als je het diafragma te ver dicht zet worden eventuele stofjes op de sensor zichtbaar. In een blauwe lucht kan je dit makkelijk wegwerken, maar als er veel beweging is van bijvoorbeeld wolken gaat je dit niet lukken. Het zal in ieder geval een helse klus zijn!

Een schone sensor is dus van groot belang voor timelapses zonder stofvlekjes! Met een handig tooltje maak je de sensor gemakkelijk schoon en het is ook nog eens 10 keer goedkoper als dat je het laat doen door een professionele service! Het is super makkelijk!

Check hier hoe je zelf makkelijk de sensor schoonmaakt en veel geld en tijd bespaard!
Let op dat je bij dit product de juiste maat koopt: full frame vs. crop sensor!

Diafragma flickering tegen gaan met een trucje!

Ondanks dat je een vaste diafragmawaarde hebt gekozen kan het zijn dat er toch wat flickering optreed in een timelapse. Deze flickering is vaak de oorzaak doordat het diafragma bij automatische lenzen voor elke foto opnieuw aangenomen moet worden. Bij sommige lenzen is het diafragma nooit precies hetzelfde, waardoor kleine verschillen in belichting kunnen ontstaan.

Er zijn twee oplossingen om dit tegen te gaan:

  • Manuele objectieven gebruiken: Met manuele objectieven blijft het diafragma vast staan op het gekozen diafragma. Er kunnen dus geen belichtingsveranderingen optreden.
  • Lens twist methode: Je kan het diafragma van een automatische lens vast zetten (verschilt per camera hoe dit werkt) en vervolgens de lens een kleine stukje losdraaien van de camera, totdat er geen elektronisch contact meer wordt gemaakt met de camera. Nu blijft het diafragma vast staan tijdens de timelapse. Zorg er uiteraard wel voor dat je het diafragma op de juiste waarde instelt voordat je dit doet!

    Ik moet zeggen dat ik deze truc vooral vroeger gebruikte met mijn Canon lenzen. Maar met mijn Sony en Zeiss lenzen heb ik eigenlijk totaal geen problemen hiermee en is de truc overbodig geworden. Daarnaast is flickering in de post productie ook weg te werken.

ISO

De ISO waarde stel je gewoon in zoals je dat normaal ook zou doen: Zo laag mogelijk, tenzij je op een kort interval schiet en toch veel licht binnen moet halen, of een sterrenhemel vastlegt.

Sluitertijd voor een vloeiende timelapse

Een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen is altijd: “Is er veel beweging rond het onderwerp?”. Denk bijvoorbeeld aan bewegende planten, beweging van water, lopende mensen of verkeer.

Motion blur creeëren
De sluitertijd is de belangrijkste instelling van een timelapse en kan het verschil betekenen tussen een goede en slechte timelapse!

Iedereen heeft wel eens een simpele timelapse gezien van beweging van mensen. Wat vond je er van? Grote kans dat het niet vloeiend was he?!

Dit komt doordat de beweging niet is ‘uitgesmeerd’. De mensen zijn met een snelle sluitertijd bevroren en haperen op snel tempo door het beeld. Dit kan je oplossen door wat we noemen ‘dragging the shutter’.

Oftewel de sluiter openzetten om motion blur te creeëren. Als de sluitertijd bijvoorbeeld een halve seconde open staat wordt de beweging van passerende mensen uitgesmeerd. Als dit bij elk frame gebeurt resulteert dit in een veel vloeiendere timelapse!

In onderstaand frame uit een timelapse zie je goed dat de wat langere sluitertijd heeft gezorgd voor een beetje motion blur van het bewegende stuk muur en de bouwvakkers. Het is per shot altijd goed om te bedenken hoeveel blur je wilt/nodig hebt. Dit leer je door ervaring.

Bouwtimelapse
Frame uit een timelapse: Je ziet duidelijk de motion blur van de langere sluitertijd.
ND filters voor een lange sluitertijd

Overdag is het vaak te licht om een lange sluitertijd te gebruiken en het diafragma knijpen willen we niet, zoals ik eerder heb uitgelegd. Je zult dus ND filters moeten gebruiken om licht tegen te houden, waardoor de sluitertijd langer kan. Ik gebruik zelf vooral een 6 stops en 10 stops filter. Ook een polarisatiefilter is soms net genoeg om de sluitertijd langer te maken.

NISI V5 Pro Landschap Filterhouder
NISI V5 Pro Landschap Filterhouder met ND filter
Het is echt niet altijd nodig om motion blur te creeëren. Je leert door ervaring wanneer het wel of niet nodig is.

3. Laatste check!

Altijd goed om nog even snel te kijken of alles goed is ingesteld.

  • Manuele bediening
  • Beeldstabilisatie UIT
  • Autofocus UIT
  • Fotografeer in RAW
  • Witbalans op zonnetje
Nu is het tijd om een interval in te stellen. Hoe je een geschikt interval uitkiest is afhankelijk van een aantal factoren. Hoe je dit bepaald vertel ik in deel 4 (komt binnenkort uit).

Meteen weten wanneer er een nieuwe blog online is?

Delen!

Leuke blog? Ik zou het tof vinden als je ‘m zou delen! Dit kan met de knoppen hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *